Was ist der Fadenlauf?

Was ist der Fadenlauf?

Bei Jerseystoffen kann man den Fadenlauf leicht erkennen, indem man am Stoff zieht. Man sieht dann kleine Rippen, die alle in dieselbe Richtung laufen. Das ist die Richtung des Fadenlaufs.

Bei Webstoffen verläuft der Fadenlauf parallel zur Webkante des Stoffes. 

In den meisten Sami Schnitten ist der Fadenlauf mit einem Pfeil angegeben. Die Webkante ist der Rand des Stoffes, auf dem die Stoffmanufaktur oft ihren Namen und den Namen des Stoffes druckt. Die Webkante ist oft steifer oder dicker als der Stoff, daher benutzen wir sie nicht für unsere Projekte und schneiden sie ab.

Wenn der Stoff ein Muster oder Motive aufgedruckt hat, die alle in eine bestimmte Richtung zeigen, dann verläuft das Muster meist entlag des Fadenlaufs.

Wenn man den Stoff in verschiedene Richtungen zieht, kann man die Richtung des Fadenlaufs schnell erkennen: Wenn man den Stoff entlang der Webkante zieht, dann dehnt er sich kaum. Das ist die Richtung des Fadenlaufs. Wenn man den Stoff entgegen den Fadenlauf zieht, dehnt er sich ein wenig mehr und wenn man den Stoff in einem 45° Winkel zieht, in Richtung des Schrägschnitts, dann dehnt er sich am meisten.

Wenn der Stoff keine erkennbare Webkante hat oder man mit einem Restestück arbeitet, kann man den Verlauf des Fadenlaufes auf dieselbe Weise herausfinden. Wenn das Stoffstück asymmetrisch ist, kann man den Stoff gegen den Fadenlauf ein wenig einschneiden und dann einreißen. Somit zeigt sich die gerade Kante, die entlang der Breite des Stoffes verläuft. Wenn wir Stoff im Geschäft kaufen kann es sein, dass die untere Kante des Stoffes nicht komplett gerade ist, daher bewährt es sich den Stoff auf die soeben besprochene Weise zu begradigen.

Der Fadenlauf verläuft in Kleidungsstücken meist senkrecht. Wenn der Fadenlauf leicht verschoben ist, fällt der Stoff nicht wie vorgesehen und Ärmel oder Hosenbeine sind leicht verdreht.

Bei bestimmten Projekten kann es sein, dass wir den Stoff entlang des Fadenlaufs schneiden wollen, z.B. bei Hüftbändern für Hosen oder Röcke, da die Fäden entlang des Fadenlaufs sich am wenigsten dehnen und somit stärker sind.

Wenn man sich den Stoff auf einem Webrahmen vorstellt verlaufen die Kettfäden senkrecht und die Schussfäden waagerecht. Die Schussfäden werden um die Kettfäden herum gewebt und um die Kanten herum zur nächsten Reihe.

Bei wiederum anderen Projekten wollen wir den Stoff im Schrägschnitt schneiden, z. B. bei bestimmten Röcken oder Kleidern. Das macht den Stoff weniger stabil, da er so dehnbar ist, aber es macht den Stoff auch flexibler und er fällt schön, ist dehnbar und man kann sich unter Umständen einige Abnäher ersparen. Bei Stoffen, die im Schrägschnitt zugeschnitten wurden, sollte man den Stoff für ca. 24 Std. hängen lassen bevor man ihn vernäht und versäumt, da der Stoff sich noch aushängen muss, damit er sich später nicht verzieht und komisch fällt. 

What is the grain of the fabric?

Finding the straight grain of knit fabrics is easy, as you can just slightly pull the fabric and you will see small ribs all running in one direction. This is the direction of the grain. 

In woven fabrics, the straight grain runs parallel to the selvage of the fabric. On most of the Sami patterns, the grain line (straight grain) is represented with an arrow on the pattern pieces.

The selvage is the factory edge that often has the manufacturer and the name of the fabric printed on it. It often is stiffer or thicker than the fabric, therefore we don’t use it for our sewing projects and cut it off.

If your fabric has a particular print that calls for all animals, flowers etc. to be looking or pointing in the same direction, it often indicates the direction of the straight grain.

When you pull the fabric in different directions, you can easily find out which way the straight grain is running:

If you pull the fabric along the selvage edge or straight grain, the fabric hardly has any stretch. This is the direction of the straight grain. If you pull across the crossgrain, the fabric is a little stretchy and if you pull the fabric on a 45° angle, on the bias, the fabric has the most stretch.

If the fabric has no selvage edge, for example on a scrap piece of fabric, you can figure out the direction of the straight grain in that way.

If your piece of fabric is asymmetrical, you can cut it in a little along the crossgrain and then pull the fabric and an even thread line on the grain line will be left. This is the true grain line. From there we can cut our fabric according to the instructions of the pattern.

When we buy the fabric in the shop the fabric is rarely cut perfectly, so it is a good idea to find the true grain line before starting to work with the fabric.

The grain line generally runs up/ vertically in garments. If the grain line is slightly off, the fabric won’t lie nicely and sleeves or pants legs might twist around the body.

In some projects we want to cut the fabric with the straight grain, for example when making waist bands for pants, as the straight grain has the least pull and is therefore the strongest.

If you imagine the fabric being woven on a loom, the warp threads (in the direction of the straight grain) are running upwards, vertically, and the weft threads are the ones that are being woven up and down through the warp threads and around the edges to the next row.

In other projects we might want to cut the fabric on the bias, for example for skirts and dresses. It makes the fabric more unstable, as it is so stretchy, but it also allows for more flexibility, the fabrics falls nicely, and you might be able to avoid sewing some darts.

When working with fabric cut on the bias you will want to hang the fabric up for 24 hours after cutting, so that it stabilizes itself into its new shape, before you start sewing with it.